Выбираем зимнюю резину с умом

Блог Артема Краснова

Об автомобилях и не только

О зимней резине

More in Полезное:

• Что такое «ехать на синий» 16.03.2020
• Снёс на развороте: кто виноват в очевидном ДТП? 10.03.2020
• Что лежит в редакционной аптечке (и можно ли потом водить) 04.03.2020

Зимняя резина разнообразнее летней. Суди сами: если разница в тормозном пути лучших и худших летних шин со скорости 100 км/час составляет порядка 4 метров, то для зимних шин разброс на льду достигает 13 метров! И это — при торможении с 30 км/час! Как выбрать зимнюю резину с умом и когда ее нужно менять?

Разрешена ли езда на летней резине зимой?

Формально, нет — регламент запрещает это, равно как и здравый смысл. Правда, власти пока не утвердили наказание за езду на летней резине в зимние месяцы — предлагался штраф в 2000 рублей. Законопроект готов, но завис на стадии внесения в Госдуму.

Опасна ли для зимних шин оттепель?

Головная боль для многих: а что если после первого снегопада наступит вторая волна бабьего лета? Не убьет ли это зимнюю резину?

Езда по сухому асфальту хоть и повышает износ зимней резины, но не критично: в конце концов, асфальта много и зимой, поэтому несколько осенних дней ничего не решают.

Осенняя «жара» (скажем, +15 градусов и выше) может привести к перегреву шипов и снижению долговечности шины, но помимо теплой погоды нужен и агрессивный стиль езды. В оттепель не нужно увлекаться резкими торможениями и маневрами, в остальном, не бойтесь переобуваться заранее.

Можно ли ставить на отдельные колеса разные типы шин?

Нет. И главная проблема в том, что «разношинница» нарушает баланс автомобиля: его стабильность при резких маневрах. Это приводит к целому шлейфу последствий: на торможении машину может «крестить», в поворотах — срывать в занос или сносить.

Логика, что задеприводной машине достаточно шипованных колес только сзади, устарела вместо с понятием «советский дефицит»: тормозит и поворачивает любой автомобиль за счет работы всех колес.

Как определить, что зимняя шина изношена?

Для шипованной резины важно количество «живых» шипов и их состояние — чем меньше осталось, тем ниже сцепные свойства на льду. Можно ли ездить вообще без шипов? Регламент «О безопасности колесных транспортных средств…» этого не запрещает, но на скользких покрытиях нужно быть предельно осторожным.

Беззубую шипованную резину можно донашивать летом, если остаточная глубина протектора более 1,6 мм.

Индикатор износа

Для всех типов зимней резины остаточная глубина протектора должна быть более 4 мм, тогда как для летней допустимы куда более «лысые» шины с протектором до 1,6 мм. Неудивительно: зимняя резина отводит через протектор не только воду, но иногда и ее смесь с талым снегом, поэтому правилом лучше не пренебрегать.

Узнать остаточную глубину протектора можно не только с помощью специального прибора, но и по индикаторам износа — небольшим выступам на дне канавок, которые выравниваются с обкаточной поверхностью шины при критическом износе.

Запрещена эксплуатация шин, которые повреждены до корда (в том числе, механически), и у которых началось расслоение, вздутие (грыжа) или отслоение частей шины.

Шипы или липучка?

Этот вопрос неизменно раскалывает автомобильную общественность, и в конечном итоге, оба варианты имеют права на существование. Вот какие особенности характерны для каждого из типов резины.

Шипованная резина как правило жестче, но за счет шипов обеспечивает хорошие сцепные свойства на льду: при температурах до -10 градусов преимущество над «липой» практически разгромное. Но в морозные дни нешипованная резина реабилитируется, хотя ее чувствительность к температуре в целом выше, чем у шипованной.

Последняя демонстрирует более равномерные результаты на разных типах покрытий, и в этом ее основной плюс, особенно для новичков: если для нешипованных шин есть «неудачные» покрытия (мокрый лед), то шипованная не имеет откровенно слабых мест.

Мнение, что шипованная машина скользит на чистом асфальте, также преувеличено и не подтверждается многочисленными тестами: за счет жестких боковин и протектора, шипованная резина как правило обеспечивает хорошие показатели и на асфальте.

Нешипованная резина в свою очередь тише, комфортнее и экономичнее. Ее часто выбирают для езды по большим городам, где дороги пусть с опозданием, но чистят.

Как выбрать модель?

В отличие от более-менее универсальной летней резины, каждая конкретная модель зимней имеет свою специализацию, являясь определенным компромиссом. Например, прошлой зимой я тестировал шипованные зимние шины Gislaved Nord Frost 200 , которые оказались не так хороши в классических для шипа дисциплинах, вроде торможения на льду, но сравнительно тихи и предсказуемы на разных типах покрытий. Это неплохой вариант для тех, кто никак не может выбрать между хардкоровой шипованной резиной и липучками — во всех дисциплинах шины оказались где-то между двумя полюсами.

Для сравнения, шипованные Nokian Hakkapeliitta адресованы тем, кто большую часть времени будет ездить по нечищенным дорогам: их баланс качеств смещен в пользу снежно-ледовых дисциплин, но для асфальтовой езды есть варианты лучше.

Если хочется нешипованную резину, но ледовые качества все же играют роль, Continental ContiVikingContact 6 предлагают хороший баланс зимних качеств, при этом уступая другой «липе» в асфальтовых дисциплинах.

В противовес им нешипованные Goodyear UltraGrip Ice 2 адресованы больше тем, кто ездит по асфальту, но на льду их свойства не так хороши.

Если в приоритете цена, то есть и большой выбор недорогих вариантов, которые уступают лидерам по предельным возможностям, но обеспечивают хороший баланс качеств, например, Nokian Nordman 5: по сути, прадедушка нынешней Hakkapeliitta. Для асфальтовой езды из недорогих шин подходят, например, нешипованные Tigar Winter 1, хотя их возможности на гололеде ограничены.

Это далеко не полный ассортимент: мы лишь пытались проиллюстрировать мысль, что каждая модель зимней резины создается с прицелом на определенные условия эксплуатации.

Если вам лень вникать в такие нюансы, знайте главное: любая зимняя резина обеспечивает стократ лучшие сцепные свойства зимой, чем летняя. Остальное — дело личных предпочтений.

Ассиметричный рисунок протектора требует установки шин с учетом наружной и внутренней частей. При этом на разных бортах шины могут работать по-разному, например, с одной стороны они отводят воду из-под автомобиля, на другой — под его днище. Это нормально.

Как устанавливать направленные и асимметричные шины?

Их часто путают, однако принципы установки такой резины разные. Направленные шины имеют маркировку направления вращения (стрелочка), которую необходимо соблюдать. Для асимметричных шин главное учитывать наружную (outside) сторону.

Разумно ли на зиму выбирать шины другой размерности?

Для каждого автомобиля есть набор типоразмеров колес. При прочих равных на снегу и льду чуть лучше работает узкая резина — выше давление на поверхность. Раллийные автомобили обувают на зиму в тощие колеса именно поэтому.

Владелец Ford Focus, который летом ездит на шинах размерности 215/55R16, на зиму может обуть 195/65R15, которые будут заодно и дешевле. Однако это не обязательное требование: «зимних» типоразмеров резины нет.

Знак «Ш» стоит 20-40 рублей. Его смысл устарел, но ПДД требуют его установки

Нужен ли знак «Ш»?

Да, с 4 апреля заработали поправки в ПДД, которые обязывают устанавливать на автомобили с шипованной резиной знак «Ш». За невыполнение требования грозит штраф 500 рублей по ч. 1 ст. 12.5. Не исключено, что в течение осени ГИБДД уделит внимание этому вопросу, поэтому знак лучше установить — стоит от 20-40 рублей и продается в киосках и книжных магазинах.

Нужно ли балансировать зимние шины, если они хранились на дисках?

Да, балансировку желательно делать при каждом шиномонтаже. Признак неотбалансированного колеса — вибрации, которые возникают обычно в определенном диапазоне скоростей.

Как выбрать зимние шины, которые не подведут

Лайфхакер разобрался в видах зимних шин и рассказывает обо всех тонкостях их выбора.

Зачем вообще нужны зимние шины

Зимние покрышки отличаются от летних, и дело здесь не только в рисунке протектора. Производители подбирают химический состав для определённого температурного диапазона, поэтому с выходом за его пределы шины теряют свои свойства. При пониженных температурах летние шины становятся менее эластичными и уже не могут обеспечить должного сцепления с дорожным покрытием, минимального тормозного пути и других заложенных характеристик.

Вопреки распространённому мнению, всесезонные шины не предназначены для настоящей зимы.

Они рассчитаны на умеренные погодные условия и качественное дорожное покрытие, которое обычно сухое и только изредка становится мокрым. По-хорошему, их можно использовать лишь в межсезонье как дополнение к зимним и летним шинам.

Вот почему нужно обязательно менять шины в зависимости от сезона. Как правило, рекомендуется переобувать машину в зимние шины, если в течение недели температура воздуха не поднимается выше отметки 5–7 °С. Обычно это конец октября или начало ноября.

Как и в случае с летними шинами, выбирать зимние нужно с учётом нескольких важных критериев и нюансов. Попробуем вместе разобраться в них.

Какой тип шин выбрать

Существует два основных вида шин: шипованные и фрикционные. Последние, в свою очередь, разделяются на шины скандинавского и европейского типа. В итоге получается всего три разновидности зимних шин, каждая из которых имеет собственные преимущества и недостатки и подходит для определённых климатических условий.

1. Шипованные шины

Благодаря металлическим шипам противоскольжения такие шины обеспечивают лучшее сцепление с дорожным покрытием и эффективное торможение. Они предназначены для езды по твёрдому сухому льду и применяются в странах с суровыми зимами. Из-за своей специфики шины такого типа довольно шумные. При езде по сухому асфальту они лишаются своих преимуществ и быстро стираются. В некоторых европейских странах шипованные покрышки запрещены.

Такие шины подойдут всем, кто много времени проводит за городом и живёт в регионах, где бывает гололёд. Жителям мегаполисов с дорогами, которые регулярно посыпаются реагентами, шипованная резина ни к чему.

2. Фрикционные шины скандинавского типа

Схожи по своим свойствам с шипованными покрышками и по большей части отличаются от них лишь отсутствием шипов. Шины этого типа рассчитаны на эксплуатацию при низких температурах и большом количестве снега и обеспечивают необходимое сцепление с дорогой за счёт множества ламелей на протекторе, которые продавливают снег и наст. Из-за своей мягкости скандинавские шины не лучшим образом ведут себя на льду и тоже быстро стираются на сухом асфальте, в буквальном смысле начиная плыть.

Шины скандинавского типа годятся для заснеженных районов с долгими и холодными зимами. С такими шинами можно не бояться сугробов и перемётов, но придётся соблюдать скоростной режим, быть осторожнее с вхождением в повороты, а также резкими ускорениями и торможениями.

3. Фрикционные шины европейского типа

Это полная противоположность скандинавским. Такие шины идеальны для регионов с мягкими и влажными зимами, в которых чаще встречаются мокрый снег и дождь. Они отлично справляются со снежной кашей и способны обеспечить безопасность при движении на более высоких скоростях. А вот в гололёд и на укатанном снегу с такими шинами стоит быть осторожнее.

Подойдут для езды в черте города, где чаще можно встретить снежную кашу, чем лёд, а также при движении по чистому асфальту при низких температурах.

Как читать маркировку

Определившись с типом шин, можно переходить к рассмотрению конкретных моделей от разных производителей. Чтобы сравнить шины и выбрать наиболее подходящие, нужно уметь читать маркировку, в которой зашифрованы особенности той или иной покрышки. Разберёмся в условных обозначениях на конкретном примере.

• P — типоразмер шины. В данном случае — сокращение от Passenger, что указывает на шину для легкового авто.
• 215 — ширина профиля в миллиметрах.
• 65 — высота профиля в процентах.
• R — радиальная конструкция.
• 15 — посадочный диаметр в дюймах.
• 95 — индекс нагрузки.
• T — индекс скорости.
• M+S — Mud + Snow, зимние или всесезонные шины.
• Treadwear 220 — индекс износа (чем выше, тем лучше).
• Traction А — показатель эффективности торможения. Имеет маркировку от A до C, где A — наилучший.
• Temperature А — показатель устойчивости к нагреву. Имеет маркировку от A до C, где A — наилучший.

• All Seasons (или AS) — всесезонные шины.
• Значок снежинки — зимняя шина.
• Tubeless — бескамерная шина.
• Max pressure — максимальное давление.
• Outside и Inside — обозначения наружной и внутренней стороны на асимметричных шинах.
• Rotation — направление вращения для направленных шин.
• Water, Rain, Aqua, значок зонта — устойчивость к аквапланированию.

Большинство обозначений при выборе носят лишь информационный характер, но на некоторые стоит обращать пристальное внимание. Среди таких параметров ширина и высота профиля, индексы нагрузки и скорости, а также показатели износа и торможения.

Как выбрать размер

При выборе размера шин стоит отбросить в сторону все мифы и советы соседей по гаражу, расписывающих преимущества низкого профиля или увеличенного диаметра. Не стоит отступать от рекомендаций производителя автомобиля: он уже всё просчитал, нашёл наилучший вариант и указал его в руководстве по эксплуатации.

Если хотите сэкономить, обзаведитесь вторым комплектом дисков для зимних шин с меньшим посадочным диаметром. Покупка такой резины обойдётся дешевле.

Как проверить дату изготовления

Перед покупкой нужно обязательно проверить, когда были изготовлены шины. Дело в том, что производители гарантируют неизменность свойств шины на протяжении двух лет хранения. Если покрышки лежат на складе дольше, то резина теряет свои качества и шины уже не смогут в полной мере обеспечить сцепление с дорожным покрытием и эффективное торможение.

hometyre.co.uk

Узнать дату изготовления и понять, стоит ли брать приглянувшийся комплект шин, довольно просто. Производители указывают её на боковой поверхности покрышки с помощью кода из четырёх цифр. Первые две означают неделю, а вторые — год выпуска. Например, 5016 — это 50-я неделя или середина декабря 2016 года.

Что ещё нужно учесть

И несколько полезных советов напоследок:

1. Откажитесь от покупки шин б/у. Со временем резина теряет свои свойства, что вкупе с имеющимся износом может свести всю экономию на нет.
2. Ни в коем случае не покупайте шины только на ведущую ось автомобиля. Из-за неравномерного сцепления с дорогой колёс разных осей повышается риск заноса.
3. Для продления срока службы шин рекомендуется переставлять их с передней оси на заднюю и наоборот каждые 8 000 км.
4. Если используете комплект шин уже не первый год, устанавливайте лучшую пару на заднюю ось авто, чтобы исключить вероятность заноса.
5. Купите второй комплект дисков специально для зимних шин, чтобы переобуваться самостоятельно и не терять время в очереди на шиномонтаж.

Советы и рекомендации выбора зимних шин

Готовь сани летом… и зимнюю резину летом — если хочется сэкономить, ведь «в сезон» стоимость того же самого продукта может стать выше, а количество на складе — меньше. И если до этого вопрос выбора зимней резины на свою «антилопу Гну» еще не стоял, а тонкости её выбора пока Вам не ведомы — стоит обратить внимание на наши советы.

1. Размерность. Здесь всё достаточно просто: если автомобиль новый — смотрим на параметры ныне установленной «летней» и уверенно выбираем аналогичный профиль. Здесь сразу скрывается и первая «тонкость»: если выбрать строго регламентированный производителем размер не получается, то лучше будет остановить свой выбор на чуть более узкой шине с большей высотой профиля, чем наоборот. Увеличивая пятно контакта (что и будет с более широкой резиной), мы иначе распределяем вес автомобиля, что (это может показаться странным) в итоге уменьшает сцепление с дорогой. А уже последнее логично может существенно изменить поведение машины в разнообразных зимних условиях движения. Наконец, если «родной» размер шин автомобиля потерялся со временем, Вам помогут советы производителя, специализированные форумы или просто интернет-магазины, где по конкретной модели авто предлагается ассортимент нужных размеров.
2. Шипы или не шипы? Здесь, объективно, каждый решает сам, руководствуясь в первую очередь конкретно своими стандартными условиями зимы. Особенно учитывая, что производители не делают совершенно идентичных моделей «здесь с шипами, а здесь — без»: существенно отличается химический состав резины, рисунок протектора. Традиционными пунктами «за» шипы будут преимущественное движение по льду или накатанному снегу — выступающие металлические элементы наглядно сокращают тормозной путь, увеличивая сцепление в таких условиях. К минусам стоит отнести не только увеличенный от них шум по асфальту, а и как раз худшие показатели в городском ритме с очищаемыми дорогами. Конечно, «знатоки из гаража» могут возразить, мол почти любую шину можно ошиповать самостоятельно… Но будем честными: у производителей определенно больше опыта и ресурсов в лабораторных и полевых экспериментах, чтобы выводить действительно работающие «формулы» и рисунки размещения шин. Тем более, что «самопал» не менее самостоятельно будет покидать место установки прямо в движении, создавая некоторый «дискомфорт» едущим сзади. На другой чаше весов логично расположилась нешипованная резина. Она же фрикционная. Достоинства и недостатки у неё строго противоположны с «шипами»: меньшее сцепление на льду или укатанном снегу меньшее, однако на асфальте — лучшее. С первым недостатком производители борются химическим составом: «фрикционка» намного мягче и буквально прилипает к поверхности. У этой мягкости есть и логичный недостаток — она быстрее истирается, а при достижении хотя бы 4 остаточных миллиметров резину рекомендуется уже менять.
3. Рисунок. В этом пункте также свои тонкости — выбор сильно зависит от того, какие условия движения для Вас более привычны. Универсальный вариант на случай и асфальта, и снега — ассиметричный рисунок, в котором наружная часть хорошо работает по асфальту, а внутренняя — по снегу. Или традиционная для зимы «ёлочка» — вариант проверенный и перепроверенный большинством водителей. Конечно, в обоих случаях важен вопрос не только давления (также регламентированный производителем автомобиля), но и направления рисунка.
4. Модель. Это скорее подпункт из предыдущего пункта. Не самое явное правило, но: производители тщательно готовят модельный ряд в зависимости от конкретного рынка: то, что хорошо подходит для северного скандинавского рынка, вообще не подойдет для мягкого южно-европейского. Так что не факт, что стоит ограничивать свой выбор исключительно на основе западных тест-драйвов той или иной новинки — для России или Украины эти модификации либо могут вообще не присутствовать, либо отличаться химическим составом резины.
5. Марка (производитель). И по этому пункту тоже сколько водителей — столько и мнений: стоит ли покупать «качественного китайца», стоит ли доверять «корейцу с российским производством»… Тем более, когда рынок буквально завален предложениями. Здесь всё решает в первую очередь кошелёк: если шина уже представлена на рынке, значит она как минимум прошла государственную сертификацию (это можно проверить у конкретного продавца), так что и «китайцы» могут быть не так уж и плохи. А если завод организован локально в Вашей стране — тоже не стоит сильно переживать: на ведущих заводах стоит качественное оборудование с минимальным человеческим фактором, однако с большим явным плюсом: локальное производство подразумевает максимальную «совместимость» с климатическими условиями данного региона.
6. Сезонность. Или, если точнее, явное отличие сезонов зимы и лета. Для мягкого климата Европы, где зимние температуры местами не опускаются и ниже нуля, легко рассуждать о «всесезонных шинах». А когда разница зимы и лета легко способна перемахнуть за 60 градусов — говорить о действительно универсальном выборе категорически нельзя. Летние шины хорошо служат летом, при достижении отрицательных температур они моментально «дубеют», теряя эксплуатационные свойства. «Зима», напротив, с увеличением температуры становится еще более мягкой, стираясь о сухой и чистый (а главное — горячий) асфальт куда быстрее, чем в свой сезон. Отсюда и еще одна тонкость: не стоит ждать общепринятых «среднесуточных +7°С» — переобувайтесь раньше. Упрямая статистика говорит, что большинство аварий происходит именно в период «межсезонья», когда они уже переобулись, а другие поленились.
7. Возраст. Также не самая явная характеристика любой шины, но неважной её назвать ни в коем случае нельзя. Вы же не покупаете в магазине просроченное молоко или колбасу? Так и резина шин — даже в условиях хранения на складе магазина, она с годами пересыхает, растрескивается, теряет свойства. Внешне, конечно, этого не скажешь — всё происходит медленно, с незаметными для глаза последствиями. Но итог очевиден: при выборе стоит рассматривать если не модели (тот или иной рисунок может выпускаться годами), а именно год и месяц производства конкретной шины. Маркировка эта — в виде четырех цифр на боковине в овальном штампе. Первая пара цифр — неделя изготовления, вторая — год. (к примеру, 0618 будет соответствовать февралю 2018 года). Согласно ГОСТов, на складе новая резина может храниться не более 2-х лет.
8. Экономия. Самый противоречивый пункт, на все вопросы по которому стоит самому себе сказать «нет»:
   • стоит ли покупать б/у резину? Здесь подводные камни на каждом шагу: начиная от никому не известной истории каждой конкретной шины, переходя к происхождению (перечитываем пункт про разные рынки сбыта) и заканчивая вообще идентичностью комплекта резины на все 4 колеса;
   • стоит ли обувать «зиму» только на переднюю (заднюю) ось. Физику поведения машины с таким «комплектом» не предскажет никакая гадалка. И в лучшем случае в ДТП пострадает только Ваш автомобиль;
   • стоит ли комбинировать шипы/фрикционы? В целом вопрос соответствует предыдущему пункту: несмотря на общий сезон, слишком уж разные «характеры» у двух видов шин. Да и вообще, о опасностях разнообразных «комбинаций» всех будущих водителей предупреждают еще в автошколе. И нет ровным счетом никакой разницы (в итоге), передняя или задняя у Вас ось ведущая.
   • «покатушки на запаске» по той же причине не предполагают «хеппи энда»: у всех нас в качестве запасного колеса (если оно вообще есть) лежит диск с летней шиной, мало приспособленной для зимних условий. Так что если уж оказия с запасным колесом случилась — ни в коем случае на СТО спешить не стоит. Тише едешь, дальше будешь. Тем более, что лёжа в багажнике, шина точно не «молодеет» — смотрим предыдущий пункт;
   • восстановленная резина может быть также разнообразной. Зависит, конечно, от условий восстановления профиля. Если кошелёк позволяет — от этого пункта стоит отказаться сразу, а если нет — то обратите внимание на глубину протектора: для «зимы» рекомендуется минимум 4 мм, так что при наличии (к примеру) 5 мм остатка экономия будет сомнительной.

С главными критериями выбора на первый взгляд всё. Но не всё по тонкостям:

1. Для зимней резины большая высота профиля — скорее плюс (если позволяет пространство под крылом). Связано это с тем, что зимой видимость серьезных препятствий на дороге и около неё (камни, бордюры, прочее) меньше, а значит риск повредить ими диск — выше. Компенсировать риски можно как раз большей высотой.
2. «Обкатка» важна не только машине — новой резине тоже нужно войти «в ритм». Обкатывать новую резину рекомендуется первые несколько сотен км:
   • не тормозить резко без необходимости
   • ускоряться плавно
   • входить в повороты аккуратно

3. Важный параметр выбора — общий характер Вашего традиционного движения, с учетом которого выбирается конкретная резина: более ли Вам важна грузоподъемность или скоростные показатели. Впрочем, этот пункт достаточно полно охватывается самым первым пунктом наших рекомендаций: следите за советами автопроизводителя, которые уже учитывают и массу автомобиля, и его скоростные характеристики. И это касается совершенно любой машины: будь то хоть старая ВАЗовская классика, хоть новый городской кроссовер, хоть мощный рамный внедорожник.

Зимняя резина Bridgestone от наших украинских партнёров в магазине «Море Шин» отвечает всем требованиям мировых автопроизводителей. Выбирайте правильно!