Svarkin-spb.ru

Регулятор давления топлива: диагностика, ремонт, замена

Основные неисправности регулятора давления топлива и его проверка

Топливная магистраль и рампа инжектора, питающего форсунки двигателя, работают под давлением порядка 3 Бар. Поскольку подачей бензина занимается электрический насос, в системе задействован специальный клапан, ограничивающий напор горючего. Иначе распылители станут протекать, а мотор – захлебываться переобогащенной смесью. Чтобы избежать проблем с топливоподачей, нужно своевременно диагностировать признаки неисправности регулятора давления топлива (сокращенно – РДТ) и знать способы ее устранения.

Зачем нужен регулирующий клапан?

Система топливоподачи большинства легковых автомобилей предусматривает непрерывную работу электробензонасоса. Он постоянно нагнетает бензин в топливную магистраль и рампу, поднимая давление до максимума (5–7 Бар в зависимости от марки авто). Но такая производительность нужна только при повышенной нагрузке на двигатель, когда он развивает большие обороты и потребляет много горючей смеси. В обычном режиме достаточно напора топлива на форсунках 3–3,5 Бар.

Мембранный клапан давления топлива, устанавливаемый в систему питания мотора после бензонасоса, выполняет 3 основных функции:

  1. Ограничивает напор горючего в магистрали при невысоких нагрузках на двигатель, сбрасывая излишки обратно в бак по отдельной трубке.
  2. Когда потребление бензина силовым агрегатом возрастает, обратка частично либо полностью перекрывается регулятором. Таким способом клапан поддерживает минимальное давление, необходимое для нормальной работы мотора.
  3. Поддержание давления в течение длительного времени после остановки силового агрегата.

Без РДТ насос бы «продавливал» запорные механизмы форсунок и бензин протекал внутрь цилиндров бесконтрольно. Вдобавок регулятор предохраняет магистраль от протечек на соединениях, которые неизбежно появятся от воздействия сильного напора.

Принцип работы РДТ

Устройство клапана и принцип действия зависит от типа топливной системы конкретного автомобиля. Существует 3 способа подачи бензина из бака к форсункам:

  1. Насос вместе с регулятором установлен внутри бака, горючее подается к двигателю по одной магистрали.
  2. Подача бензина осуществляется по одной трубке, возврат – по другой. Обратный клапан топливной системы находится на распределительной рампе.
  3. Схема без механического регулятора предусматривает электронное управление бензонасосом напрямую. В системе присутствует специальный датчик, регистрирующий давление, производительность насоса регулирует контроллер.

В первом случае обратка совсем короткая, поскольку клапан и электронасос сблокированы в единый узел. РДТ, стоящий сразу после нагнетателя, сбрасывает в бак лишний бензин, а необходимый напор поддерживается во всей подающей магистрали.

Справка. Первая схема с регулятором внутри бензобака внедрена на всех автомобилях ВАЗ российского производства.

Второй вариант используется в большинстве иностранных авто. Клапан, встроенный в топливную рампу, перепускает излишки горючего в обратку, ведущую в бак. То есть, к силовому агрегату проложено 2 бензиновых трубки.

Третью схему рассматривать бессмысленно – там вместо регулятора функционирует датчик, чья работоспособность проверяется с помощью компьютера, подключаемого к диагностическому разъему.

Простой клапан давления топлива, устанавливаемый в блоке бензонасоса, состоит из таких элементов:

  • цилиндрический корпус с патрубками для подключения подающей и обратной линии;
  • мембрана, соединенная с запирающим штоком;
  • седло клапана;
  • пружина.

Величина напора в подающей магистрали зависит от упругости пружины. Пока большая часть горючего уходит в цилиндры (высокая нагрузка на мотор), она удерживает мембрану и шток клапана в закрытом состоянии. Когда обороты коленчатого вала и потребление бензина снижается, давление в сети возрастает, пружина сжимается и мембрана открывает клапан. Начинается сброс горючего в обратку, а оттуда – в бензобак.

Установленный в рампе регулятор давления топлива работает по аналогичному принципу, но быстрее реагирует на изменение нагрузки и расхода бензина. Этому способствует подключение дополнительного патрубка элемента к впускному коллектору. Чем выше обороты коленвала и разрежение со стороны пружины, тем сильнее мембрана придавливает шток и закрывает проход горючему в обратную линию. Когда нагрузка снижается и обороты падают, разрежение уменьшается и отпускает шток – открывается проток в обратку и начинается сброс лишнего бензина в бак.

Симптомы неисправности элемента

В процессе эксплуатации машины автолюбитель может столкнуться с двумя видами поломки РДТ:

  1. Падение давления в рампе ниже допустимого – регулятор направляет большую часть топлива по обратной линии в бензобак.
  2. Рост напора до максимума – элемент не пропускает горючее в обратку.

Примечание. Как правило, первая неполадка сопровождается быстрым падением давления в системе после отключения электробензонасоса.

Отследить признаки первой неисправности довольно просто – силовому агрегату катастрофически не хватает топлива для нормальной работы на всех режимах. Симптомы проявляются следующим образом:

  • холодный пуск затруднен, двигатель работает крайне нестабильно, пока не прогреется;
  • «провалы» в процессе разгона и рывки при движении в гору;
  • автомобиль часто глохнет на холостом ходу;
  • расход бензина на 100 км увеличивается.
Читать еще:  Смысл промывки автомата

Повышенный расход топлива объясняется действиями водителя, пытающегося компенсировать недостаток горючей смеси нажатием педали акселератора. Ездить в подобном режиме довольно сложно – лучше не откладывая проверить регулятор давления топлива на работоспособность.

Когда клапан не перепускает излишки горючего в бак, наблюдаются такие последствия:

  1. Из-за слишком высокого напора со стороны рампы форсунки начинают протекать и заливать цилиндры чистым бензином, а не рабочей топливовоздушной смесью.
  2. Мотор плохо заводится «на горячую», выбрасывает черный дым из выхлопной, иногда слышатся хлопки в выпускном коллекторе. Причина – вспышки несгоревшего топлива.
  3. Заметно увеличивается расход.
  4. На стыках топливных патрубков могут наблюдаться протечки, ощущается резкий бензиновый запах.

Практический опыт показывает, что недостаток топливной смеси проявляется чаще, нежели переизбыток. То есть, наиболее распространенная неполадка РДТ – слив бензина в обратный патрубок и бак.

Причины и способы устранения неполадок

При обнаружении вышеперечисленных признаков следует проверить работоспособность РДТ одним из предлагаемых способов:

  • измерьте давление в топливной рампе, его величина должна составлять не менее 3 Бар;
  • отыщите шланг обратки и аккуратно передавите его пассатижами на работающем моторе;
  • отключите от регулятора вакуумный патрубок, ведущий от коллектора.

Самый надежный способ – измерение с помощью манометра. Прибор подключается к штуцеру на топливной рампе, проверка выполняется на работающем двигателе. Если давление ниже 3 Бар, дополнительно проверьте бензонасос – возможно, агрегат потерял производительность. Для диагностики понадобится тройник с манометром, врезанный в подающую линию. Если насос дает 3 Бар и больше, меняйте РДТ.

Причины потери работоспособности клапана выглядят так:

  • пружина потеряла упругость и позволяет мембране перепускать топливо при невысоком напоре;
  • загрязнение некачественным бензином;
  • заклинивание штока.

В силу особенностей конструкции (корпус элемента завальцован) ремонт регулятора давления топлива в большинстве случаев невозможен, деталь придется менять. Вариант промывки и продувки помогает лишь при засорах внутри элемента.

Передавливание обратной линии делается на холостых оборотах мотора, желательно – «на холодную». Если работа двигателя стабилизировалась, существует проблема с РДТ или насосом. Чтобы определить «виновника», все равно потребуется измерить давление на подаче. Снятие вакуумной трубки от коллектора пробуйте делать на повышенных оборотах – если клапан пришел в негодность, поведение силового агрегата не изменится.

Subaru Legacy Outback 2,5 TV › Logbook › Регулятор давления топлива, диагностика и замена.

Всем привет. Хочу немного рассказать о регуляторе давления топлива (далее РДТ) или обратном клапане.

Для тех кому лень много читать. Машина в целом не подавала никаких признаков неисправности, кроме того что долго запускалась после часа и более стоянки, причина оказалась в РДТ, можете сразу перейти к замене с картинками))

Сначала немного теории о предназначение РДТ в топливных системах наших автомобилей (с обычным типом впрыска).
Бензин с помощью насоса поступает в некий резервуар — топливная рампа, к которой подсоединены все форсунки двигателя. Форсунки настроены на работу на определенном давлении топлива. Если значение давления выходит за рамки, то смесеобразование нарушается со всеми вытекающими последствиями. То есть грубо говоря блок управления двигателя сможет скорректировать смесь, путем изменения времени поднятия иглы форсунки, но в очень ограниченных пределах.
Таким образом мы пришли к необходимости поддержания давления в системе на некоем уровне. Конкретные значения можно подсмотреть в мануале, для моего 251 мотора это 2,4-2,5 Атм.
РДТ как раз и призван поддерживать такое давление. Топливный насос в стенку, то есть в замкнутую емкость, может накачать и 5 Атм., но такое большое давление на ни к чему. При превышении давления срабатывает РДТ и сливает часть бензина в обратку, то есть обратно в бак. Этот процесс происходит постоянно.
Важно помнить, что давление в рампе меняется от нагрузки на двигатель, в этой ситуации нам помогает еще одна важная функция РДТ — вакуумная корректировка, осуществляемая за счет разрежения во впускном коллекторе. Когда мы давим на газ, значение разрежения уменьшается, мотору требуется больше бензина, соответственно большее давление в топливной рампе, где нам и помогает регулятор. Он может повысить давление на 0,5 Атм.
Помимо вышеперечисленного, регулятор призван сохранить давление в топливной рампе после того как мы глушим двигатель. Это необходимо для того, чтобы во время следующего запуска двигателя, нам не приходилось заново накачивать давление, необходимое для нормальной работы форсунок.

Читать еще:  Разновидности и особенности очков для езды на мотоцикле

Теперь поговорим о первичной диагностике, скажем — простом наблюдение за поведением автомобиля. Именно в субару, насос включается на несколько секунд при включении зажигания, далее полноценно начитает работать когда мы поворачиваем ключ на старт, т.е. с первым оборотом стартера. Имея привычку не сразу поворачивать ключ до конца, а давать сработать бензонасосу, можно своевременно и не заметить то что двигатель запускается хуже, не с пол-оборота. А вот если водитель неопытный и сразу крутит ключ на старт, то проблема с неисправным РДТ проявляется во всей красе. Особенно утром, после ночной стоянки, когда регулятор спускает давление в рампе до нуля, хотя должен поддерживать его не менее 12 часов.
(Далее описана процедура диагностики РДТ и топливного насоса. Естественно предварительно необходимо обеспечить чистоту топливных фильтров и целостность резиновых уплотнений с сборках топливных насосов.)
Перед тем как замерять давление топлива, настоятельно рекомендую сбрасывать давление в системе. Это можно сделать сняв фишку с насосной станции и далее завести автомобиль, он проработает пару секунд и заглохнет, так же необходимо открутить пробку бензобака.

А сейчас, о том как без шаманства приговорить к замене РДТ.

1. Подключаем манометр в разрыв напорного шланга. Оцениваем давление топлива в системе. Если ниже нормы — переживаем шланг обратки, давление должно резко подняться до 5 — 6 Атм, если не поднялось — меняем насос.

2. Снимаем вакуумный шланг с впускного коллектора или самого регулятора. Давление в топл. системе должно резко подняться примерно на 0,5 Атм. Одеваем обратно. Сам шланг кстати, лучше использовать вазовский силиконовый — очень удобный.

3. Глушим мотор и наблюдаем за тем как меняется давление.Если давление примерно за час упало на 1,5 — 2 Атм. наиболее вероятным виновником является именно РДТ. Сразу оговорюсь, что при адекватно работающем двигателе, сквозь форсунки такой объем жидкости пройти не в состоянии, разве что на улицу, сквозь уплотнения, но этого трудно не заметить)). А вот если после остановки двигателя давление не только не падает, а растет, то это нам говорит об исправно работающем РДТ. А рост давления можно наблюдать из-за роста температуры бензина, он тупо застаивается и нагревается от деталей двигателя.

Вот и вся диагностика, для того чтобы поменять, стравливаем давление в системе(выше описано), откручиваем старый и ставим новый.
Тут есть нюансы, крепится он на винты под крестовую отвертку, с ними надо быть осторжным, чтобы не сорвать грани, внимательно подбираем биту из набора подходящую по размеру и используем трещотку на 1/4 дюйма. Крутим аккуратно, постоянно поджимая саму трещотку в сторону винта, чтобы не было люфтов. Перед установкой нового, смажьте резьбу и уплотнительное кольцо на самом регуляторе, чтобы не повредить. Еще во время замены, для вас может стать неприятной неожиданностью, что шланг подходящий к РДТ уже задубел и требует замены, не стоит пытаться заменить его не снимая впускной коллектор, это неудобно. Правильней будет снять коллектор и сразу поменять все топливные трубки на новые, купив метр шланга фирмы гейтс(250 руб. метр) и пару метров силиконовых трубок от Таза, тем более что хомуты стоящие на топливных шлангах у Субару имеют свойство ослабляться со временем и их необходимо подтянуть. Чуть не забыл, прокладки под впускной коллектор купить(около 300 руб. штука), лучше оригинал.

Читать еще:  Предотвращение наезда на пешехода

Что на счет нового регулятора, то стоит он 9 тысяч, думаю это много. Я купил у себя в городе контрактный, с 202 мотора, за 1000 рублей. Не надо пугаться того что 202 меньшего объема, давление на котором работают форсунки одинаковое. Конечно лишним не будет свериться с мануалом, а еще лучше с каталогом.


Причины выхода из строя.

Конструкция самого клапана проста и надежна, это по сути обычный редукционник, косяк в бензине, точнее в воде из-за которой РДТ и проржавел.

Замена регулятора давления топлива своими руками

Многие автолюбители сталкиваются с такими ситуациями, когда нужно ремонтировать свой автомобиль, в частности поменять регулятор давления топлива. Это можно сделать в автосервисе, а можно сделать ремонт своими руками. Рассмотрим второй вариант, но для начала изучим принцип работы и причины, по которым нужно менять регулятор.

Принцип работы регулятора давления топлива

Фото регулятора давления топлива

Функциональная задача регулятора давления топлива — обеспечение заданного уровня перепада давления. Регулятор состоит из:

  • бака,
  • форсунок,
  • топливопривода с насосом,
  • переключателя,
  • насоса управляющего блока.

Регулятор работает по следующему принципу: в начале работы насоса топливо попадает из бака через фильтр очистки в регулятор, где поддерживается постоянное давление в системе. Если рециркуляция в системе отсутствует, то регулятор будет располагаться в баке. Его функциональная задача та же — обеспечение постоянного давления топлива.

Определение неисправности регулятора давления топлива

О неисправности регулятора, как правило, свидетельствуют следующие неполадки в работе мотора:

  • увеличивается расход топлива,
  • на холостом ходу глохнет двигатель ,
  • автомобиль движется рывками,
  • двигатель захлебывается,
  • во время движения пропадает мощность,
  • после переключения передачи автомобиль не ускоряется.

Замена регулятора давления топлива своими руками

Верным способом проверки регулятора является проверка с манометром:

  1. Для контроля давления в системе на торце отверните пробку штуцера.
  2. С помощью специального металлического защитного колпачка выверните золотник из внутренней полости штуцера.
  3. Далее присоедините к нему шланг с манометром и закрепите его хомутом.
  4. Запустите двигатель и посмотрите на показания манометра. Давление на манометре не должно превысить отметку в 325 кПА.
  5. Отсоедините от регулятора вакуумный шланг и снова посмотрите на манометр, давление должно вырасти до 20 или 70 кПА.

Увеличение давления свидетельствует об исправном регуляторе, если стрелка манометра не двинулась с места, и увеличения давления не произошло, то регулятор неисправен.

Причины неисправности

Регулятор приходит в негодность из-за выхода из строя следующих деталей:

  • пружины насоса,
  • клапана давления.

Проседание пружины поддержания давления в насосе происходит из-за её ослабления в результате длительности эксплуатации. В этом случае она не создает нужного напора и топливо частично возвращается в бак, поэтому в топливной рейке понижается давление и соответственно падает мощность мотора.

При подклинивании клапана давления в топливной рамке давление будет не постоянно и подвержено резким колебаниям, в результате будут ощущаться рывки двигателя или двигатель будет захлебываться.

На видео: Замена регулятора топлива на РДТ

Замена регулятора своими руками

Теперь приступим к замене. Для начала нужно выделить время, и надев рабочую одежду, можно залезть под капот :

  1. Перед снятием регулятора обязательно стравите немного давление в топливной системе автомобиля.
  2. Затем аккуратно отделите от регулятора вакуумный шланг и выверните присоединенную к нему гайку крепления трубки для слива топлива.
  3. Далее выверните 2 болта, обеспечивающих жесткое крепление этого модуля к топливной раме, потом вытяните штуцер из отверстия.
  4. Достаньте регулятор с трубки слива топлива и с ним уплотнительное кольцо, которое желательно сразу же одеть на новый регулятор, чтобы его не потерять.

Как правило, ремонту регулятор не подлежит и рекомендуется к замене. Установку нового регулятора проведите в порядке обратном разбору.

При необходимости можно проверить и поменять уплотнительные кольца и смазать их моторным маслом.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector