Пара советов по эксплуатации необслуживаемой АКПП

Как пользоваться АКПП: нежелательные режимы эксплуатации

Если одним абзацем:
-меняем масло каждые 40 +/- 5–10 тыс. км, в зависимости от условий эксплуатации;
-греем в мороз перед началом движения в режиме «Драйв» или «Реверс» 2–3 минуты;
-не газуем в пол, не буксируем, не «шлифуем» в сугробе или грязи;
-не несемся на предельных оборотах двигателя длительное время;
-не таскаем авто на буксире с заглушенным двигателем;
-при ошибке по коробке или аварийном режиме звоним консультироваться эвакуаторщикам или в сервис.

Прогревайте АКПП, хотя бы в морозы, перед началом движения минимум 2–3 минуты. Помните, что масло/жидкость/АТФ не прогревается, если вы завели авто и курите в ожидании, пока отклонится стрелка датчика температуры на панели приборов. Масло в АКПП будет прогреваться только в режиме «Драйв» или «Реверс».

Не давите «тапкой в пол», особенно при непрогретой АКПП. Пусть авто проедет минут 15–20, а жидкость прогреется до рабочей температуры. И лучше не насиловать «автомат» экстремальными режимами в виде кикдауна, буксировки, «шлифования» по грязи и снегу, выползанию из засады враскачку. Да, «автомат» способен работать в экстремальных режимах эксплуатации, но все же предназначен для комфортной езды. Для экстрима используйте ручку/механику/МКПП.

Понравилась статья? Подпишитесь на наши группы в соцсетях:

Даже если ничего не беспокоит, рекомендуем посещать «доктора»/СТОА через каждые 40 тыс. км пробега для профилактической диагностики АКПП – проверить уровень и состояние жидкости, желательно с заменой, почитать ошибки. Необслуживаемая АКПП, масло на весь срок службы АКПП – это бред, миф и ложь.

Во-первых, у любой трансмиссионной жидкости есть минимум два рекомендуемых срока эксплуатации – при нормальных и тяжелых условиях работы. Россия – это однозначно тяжелые условия, всегда: пробки, температурные режимы, дороги…

Во-вторых, по своим химическим свойствам жидкость может выдержать 200 тыс. км пробега.

Мы проводили собственное расследование (кто дотошный, вот здесь много и нудно написано об исследовании и сравнении разных отработанных жидкостей после 230 тыс. км пробега), так вот по металлам износа (назовем это металлической пылью) показатель меняется на два порядка по сравнению со свежей АТФ! Если приводить аналогии с медициной, то это как холестериновые бляшки в нашем теле. В любой момент они могут закупорить мелкий каналец и создать неприятностей на 50–100 тыс. руб. за ремонт. А ведь есть еще и другие продукты износа, которые неизбежно образуются в процессе эксплуатации.

Не буксируйте авто с «автоматом» на «галстуке»/буксировочном тросе с заглушенным двигателем, а лучше не буксируйте вообще. Эвакуатор по городу стоит 2–3 тыс. руб., а ремонт обойдется вам в десятки тысяч. Это как услуга «пьяный водитель» – экономия сомнительна, а выгода очевидна.

Не впадайте в панику, если авто «вывалилось в аварию» или на приборной панели выскочила ошибка по АКПП. Зачастую эта ошибка означает проблему с чем угодно, кроме самой коробки: с дроссельной заслонкой, свечой, катушкой зажигания, несоответствующим диаметром вновь установленных шин и т. п. При первых же симптомах обращайтесь в сервис. Диагностика – процедура бюджетная, а у нас, кстати, бесплатная для клиента, сэкономить же можно серьезные деньги.

Двигатель прогрели, а коробку? Опасное заблуждение водителей

Сегодня мало кто заморачивается прогревом двигателя перед поездкой. А уж про коробку передач и вовсе не задумываются. А зря!

Начнем с того, что двигатель прогревать все же желательно. В идеале примерно до 60°C, и уже после этого ехать.

Но если ждать так долго возможности нет, то оптимальный вариант — погреть несколько минут и начинать движение, не давая большой нагрузки на силовой агрегат. На ходу (читай — под нагрузкой) любой мотор прогревается заметно быстрее, чем на стоянке.

А что же с коробкой передач? Ведь в ней тоже есть масло, и оно тоже густеет на морозе. Что же делать?

Как прогреть механическую коробку передач?

Никак. Вернее, никаких дополнительных действий для этого от водителя не требуется: достаточно запустить двигатель. Многие удивятся, но в механической коробке передач большая часть деталей вращается, разгоняя масло даже, когда автомобиль находится на стоянке. Если, конечно, педаль сцепления не нажата. Вращается первичный вал и шестерни вторичного. Аналогичные процессы происходят и в роботизированной коробке передач. И этого вполне достаточно. Дело в том, что работа на холодную не настолько опасна для механики, как в случае с автоматом. Главное неудобство для водителя заключается в затрудненном включении передач. Но тут достаточно 5–10 минут (в зависимости от температуры за бортом) стоянки с включенным двигателем, чтобы масло хоть немного потеплело и передачи стали включаться без излишнего усилия.

Как прогреть автоматическую коробку передач?

Классический автомат, то есть гидромеханическая коробка передач, весьма уязвим во время работы на морозе. Загустевшая рабочая жидкость не может создать нужное давление для сжатия пакетов фрикционов, и они начинают буксовать. По той же причине может пострадать гидротрансформатор. Так что автомат очень желательно греть перед поездкой зимой. Кто-то считает, что если прогрелся двигатель, то одновременно прогрелся и автомат. Это далеко не так. Классический автомат вообще не греется во время стоянки с работающим мотором, если селектор в положении P или N — основной прогрев происходит при движении. Так что первые километры пути после холодной стоянки лучше преодолевать «медленно и печально» — без резких разгонов.

Но что делать, если сразу после начала движения вам необходимо вклиниться в поток на скоростной магистрали? Или за время стоянки вашу машину закопал проезжающий снегоочиститель, и теперь нужно преодолеть снежный бруствер еще на старте? В обоих примерах повышенных нагрузок на автомат не избежать.

Мы провели испытания и выяснили как меняется температура рабочей жидкости автомата при стоянке с работающим двигателем и можно ли ускорить процесс прогрева.

Наш эксперимент

Замеры провели на Kia Rio предыдущего поколения с мотором 1.6 (123 л.с.) и 6-ступенчатым автоматом. Температура воздуха при испытаниях: —4°C.

Испытания показали: если автомат в режиме N или P, то коробка прогревается очень медленно. К моменту, когда двигатель достигает рабочей температуры, автомат едва-едва потеплел. Взгляните на график.

Температура в системе охлаждения двигателя и АКП при разных положениях селектора коробки передач

Прогрев происходит быстрее, если выбрать режим D или R. Какой предпочесть, зависит от того, как припаркована машина. Например, очень часто машину паркуют, упершись задними колесами в бордюр. Тогда смело можно ставить задний ход. Ручной тормоз при этом тоже следует использовать. Тогда можно не держать нажатой педаль тормоза: машина не покатится. Но и покидать место водителя, чтобы отряхнуть с кузова снег, тоже не рекомендую: мало ли что.

Примечательно, что и двигатель при этом будет прогреваться быстрее. Ведь он нагружен гидротрансформатором, одна часть которого вращается, а другая нет. То есть двигатель испытывает дополнительную нагрузку. И то же самое интенсивное перемешивание жидкости в гидротрансформаторе приводит к ускоренному прогреву коробки передач.

К тому моменту, как мотор окажется прогрет до температуры порядка 80°C, автомат также можно считать достаточно прогретым для движения в обычном режиме. Любые расчетные нагрузки при этом допустимы. Имейте в виду, что чем сильнее мороз на улице, тем дольше придется прогревать двигатель и коробку передач.

• Очень многое в судьбе коробки зависит от манеры езды конкретного водителя и условий эксплуатации.
• В интернет-магазине «За рулем» большое количество полезных аксессуаров, от автомобильной вешалки до автобокса на 680 л! Рекомендуем для удобства эксплуатации прикупить упоры капота.

АКПП для начинающих. Правильная эксплуатация АКПП

Автоматическая коробка передач современного автомобиля очень надежное устройство, невероятно облегчающее жизнь автовладельцу, особенно в условиях мегаполиса. Автомобиль с коробкой «автомат» для начинающих водителей вообще представляется идеальным вариантом, правда, при условии, что человек впоследствии будет ездить исключительно на «автоматах».

АКПП, как правило, имеет ресурс, сравнимый со сроком службы всего автомобиля. Но, как и всё в мире, АКПП при небрежной и неумелой эксплуатации можно вывести из строя досрочно. Восстановительный ремонт автоматической коробки – удовольствие не самое дешевое и произвести его своими руками в гаражных условиях не представляется возможным.

Правильная эксплуатации АКПП убережет вас от неожиданных и весьма чувствительных финансовых затрат.

Правильная Эксплуатация АКПП

Оговорюсь сразу: речь пойдет только о классических гидротрансформаторных АКПП. «Роботы» и вариаторные трансмиссии имеют свои особенности эксплуатации, о которых нужно говорить отдельно.

Перед тем, как начать рассматривать особенности эксплуатации АКПП, необходимо остановиться на режимах, которые вы включаете при установке рычага коробки в то или иное положение.

«Р» (parking) – режим парковки, при котором блокируются ведущие колеса автомобиля. Сама гидромеханическая трансмиссия в этом положении рычага работает в режиме «N»

«R» (reverse) – включение режима движения задним ходом.

«N» (neutral) – нейтральная передача. Крутящий момент к ведущим колесам не передается, они не заблокированы.

«D» (drive) – основной режим при эксплуатации автомобиля. Передачи автоматически переключаются во всем диапазоне от нижней передачи до высшей, и наоборот.

«3», «2», «1» — режимы, ограничивающие диапазон переключение передач. Цифры указывают на максимальную передачу, включение которой возможно в этом режиме эксплуатации.

Здесь возможны варианты в зависимости от типа коробки автомобиля. В самых простых «автоматах» эти режимы могут отсутствовать начисто.

В некоторых коробках присутствует так называемый «зимний режим», при котором автомобиль начинает движение со второй передачи и режим «спорт» — переключение передач происходит при более высоких оборотах двигателя.

На заглушенном автомобиле рычаг, как правило, находится в режиме «Р». Перевести его в другое положение при выключенном двигателе можно, нажав специальную кнопку разблокировки. Завести автомобиль ключом зажигания возможно только в положении рычага «Р».

Фиксатор режимов не позволяет перевести рычаг переключения из одного положения в другое. Исключение – режим «N» в режим «D» (и сопутствующие ему «3», «2», «1» и т.д.) и наоборот.>

Конструктивно фиксатор выполнен в виде кнопки на ручке рычага, либо — что чаще встречается на современных автомобилях – в виде гребенки на крышке коробки под рычагом.

Трогаться с места, производить переключение между режимами «D» и «R» можно только при неподвижно стоящем автомобиле и нажатой педали тормоза. После перевода рычага в нужный режим движения, педаль тормоза следует отпускать только после полного включения режима – это будет заметно по легкому толчку и некоторому снижению оборотов двигателя.

Вопреки расхожему мнению, нет никакой необходимости при переключении между режимами «D» и «R» задерживать рычаг АКПП в положении «N». Также не стоит переключаться в режим «N» и при коротких остановках — например, на светофорах и перекрестках.

Вообще следует запомнить, что режим «N» используется исключительно при буксировке автомобиля, либо для разблокировки ведущей оси во время проведения ремонтных или профилактических работ. Не рекомендуется буксировка автомобиля с АКПП на расстояние больше 50 км и со скоростью выше 50 км/ч.

Режим «D» — основной при эксплуатации автомобиля с АКПП. Иногда встречаются коробки с режимом «O/D» (overdrive) – повышающая передача. В городских условиях эксплуатации этот режим не нужен, его следует отключить.

Понижающие режимы «3», «2», «1» используются при движении в тяжелых условиях эксплуатации, в горах. Торможение двигателем на длинных спусках, при гололеде достигается включением режимов «2», «1». При переключениях АКПП из режима «D» в режимы пониженных передач и обратно, как, впрочем, и при переключении в любые другие режимы, не нужно нажимать педаль газа.

Режим «2» можно включать на скорости не более 80 км/ч, режим «1» — не более 50 км/ч.

Режим «Р» можно включать только после полной остановки автомобиля. Включение режима «Р» в движении приведет к быстрому выходу коробки из строя.

При резком нажатии на педаль газа во время движения, АКПП переключается на одну, а то и на две передачи вниз, что улучшает разгонную динамику. Не следует при эксплуатации этим режимом (кик даун) злоупотреблять – слишком частое его использование сокращает жизнь коробке, как и постоянная эксплуатация АКПП в режиме «тапку в пол». АКПП как, впрочем, и механическая КПП, любят размеренный стиль вождения – в этом залог их долговечности.

Тупо газовать на застрявшем автомобиле с автоматической коробкой вредно и бесполезно (как, впрочем, и на автомобиле с «механикой). Здесь, как и на автомобиле с МКПП, придется использовать метод раскачки вперед – назад. Но вот осуществить на практике этот метод здесь гораздо сложнее, потому как переключать между собой режимы «D» и «R» без полной остановки нельзя – это делается в верхней точке, после остановки автомобиля тормозом.

Нельзя, да и нет абсолютно никакой необходимости на автомобиле с «автоматом» нажимать на педали тормоза и газа одновременно.

Эксплуатация автомобиля при высоких оборотах на холодной АКПП, переключение режимов на высоких оборотах – вот еще пара факторов, которые быстро угробят вашу коробку.

Ну вот, пожалуй, и все. Соблюдай правила эксплуатации АКПП, умей вовремя выбирать нужные режимы, и автомобиль будет жить долго и счастливо.

Да, вот еще: часто спрашивают, можно ли завести автомобиль, оснащенный АКПП «с толкача»?
Отвечаю: иногда это возможно. Описано здесь: как завести с толкача автомобиль с АКПП. Но это — если совсем не жалко автомобиль, или если просто нет другого выхода. Правила эксплуатации АКПП запрещают это однозначно.