Что сделать, что бы не потерять пробку бензобака?
Замерз лючок бензобака: как открыть, меры профилактики
Всем привет! Не все до конца понимают, почему автопроизводители так часто акцентируют внимание на том, что та или иная машина специально адаптирована к российским условиям эксплуатации. Многие думают, что речь идет только о плохих дорогах. Но нет. Тут еще вопрос в температурном режиме. Ситуация, когда замерз лючок бензобака, активно происходит именно у нас.
Связано это с тем, что зимой температура часто опускается далеко за пределы -10 градусов Цельсия. И множество машин попросту не приспособлены к таким температурным режимам, из-за чего возникают разного рода оказии. К примеру, замерзает вода в бачке омывателя , и ее приходится как отогревать и сливать. Мерзнут и заклинивают замки. Сегодня поговорим про лючок бензобака.
Что делать при замерзании дверцы лючка
Первым делом поговорим о том, как открыть именно саму дверцу лючка. Поскольку тут может присутствовать также и замок, который часто замерзает вместе с лючком.
Но про замок поговорим чуть позже.
Именно дверца замерзает чаще всего. Если речь идет о замке, тогда требуется действительно суровая зима, либо слабая герметичность двери бензобака. Лючок располагается непосредственно на поверхности автомобильного кузова. Когда на него попадает вода и влага, а затем под воздействием низкой отрицательной температуре превращается в лед, доступ к элементу для заправки существенно усложняется. Обычным путем открыть люк уже не получится. Придется искать альтернативные пути решения этой проблемы.
Существует несколько вариантов, как открыть в мороз этот лючок.
При этом есть методы, применять которые настоятельно не рекомендуется.
Так что давайте поговорим о том, что делать в такой ситуации, как отогреть бензобак, если из-за мороза дверца настойчиво не открывается.
Ситуации, когда крепко примерзла крышка, довольно много. Винить в этом водителя не стоит, поскольку это обычно происходит по независящим от человека причинам. Корить себя бессмысленно. А вот действовать нужно.
Выделю 3 основных варианта действий в подобной ситуации.
- Прогреть в теплом помещении. Если есть возможность отогнать машину в теплое помещение и прогреть, сделайте это. Метод эффективный, но реализовать его довольно сложно;
- Использование фена. С реализацией также все не лучшим образом. Тут потребуется сам фен, причем желательно строительный, и источник питания. Если у вас оказался в машине инвертор 12В-220В , а также прибор, подключайте и начинайте постепенно отогревать;
- Выхлопные газы. Хороший вариант, для которого потребуется шланг подходящего диаметра. Один конец надевается на выхлопную трубу, второй подносится к лючку. Газуйте немного и ждите.
Также на форумах часто советуют открывать бак из салона, снимая на багажнике боковую обшивку.
Но этот метод актуален, когда заклинивает петли лючка. То есть не остается ничего другого, кроме как выламывать лючок. А затем его придется менять. Поскольку у вас дверца просто замерзла, ломать ее не стоит.
Чего делать не стоит
Для начала немного вернусь к предыдущему разделу. Греть лючок феном нужно предельно аккуратно, поскольку он сильного нагрева можно испортить лакокрасочное покрытие.
Работая с выхлопными газами, старайтесь держать шланг подальше от носа и глаз, чтобы не надышаться выхлопом.
Автомобильные лючки топливных баков на большинстве машин достаточно нежные, и испортить их легче, чем кажется. Это актуально и для таких автомобилей:
- Фольксваген Поло Седан;
- Шкода Рапид;
- Ниссан Теана;
- Рено Дастер;
- Фольксваген Тигуан;
- Тойота Авенсис;
- Фольксваген Пассат;
- Лада Приора;
- Форд Фокус;
- БМВ Х5;
- Шкода Октавия А5 и пр.
Часто на тех же форумах и тематических сайтах встречаются рекомендации, которые противоречат здравому смыслу.
Нет, если вы намеренно хотите навредить собственному автомобилю, смело используйте эти методы. Если же желаете безопасно и без последствий справиться с замерзанием, категорически откажитесь от этих методов.
Могу выделить 2 самые распространенные ошибки. Но сначала про WD40. Универсальное средство, применяемое повсеместно. В нашем случае это бесполезная жидкость. Эффективность против замерзания нулевая.
И вот что делать категорически не стоит:
- Выламывать лючок, применяя физическую силу. Первым делом водитель думает сделать именно так. Кто-то тянет рукой, другие вставляют в зазор тонкую отвертку, и применяют рычаг. Почему так делать не стоит? Для начала легко повредить лакокрасочное покрытие. Но плюс еще есть вероятность сломать петли лючка, которые часто делают из пластика;
- Применение кипятка. При замерзании делать это не стоит категорически. Облив кипятком обледеневший лючок, наверняка с лакокрасочным покрытием возникнут проблемы. Особенно, когда на улице ниже -15 градусов. Плюс вода может проникнуть еще глубже. Вряд ли вам захочется затем бороться со ржавчиной или удалять воду из бензобака , параллельно меняя лючок.
С этим разобрались. Если появится идея выдернуть дверцу или облить ее кипятком, вспомните о возможных последствиях.
Думайте, прежде чем действовать. Часто происходит наоборот.
Замерзание замка
Еще отдельно стоит рассмотреть ситуацию, когда замерзает замок лючка. Это актуально для многих машин, где дополнительно предусмотрен соответствующий замок, защищающий от воров.
Для открытия замерзшего замка лючка бензобака можно применить такие средства:
- Специальные жидкости. В автомагазинах есть химия, созданная специально для таких случаев. Она безопасная и эффективная. Хоть и стоит денег;
- Нагрев. Если лед образовался в замке, можно прогреть ключ зажигалкой, и вставить его. Повторив процедуру несколько раз, горячий металл превратит лед в воду, и все заработает;
- Как и в предыдущем случае, можно просто поместить машину в теплое помещение и дождаться оттаивания льда.
Ни в коем случае не используйте открытое пламя или слишком горячий воздух, размораживая замок. Внутри могут скапливаться пары топлива, которые способны легко воспламениться.
Последствия, думаю, вы без проблем можете представить и без моих красочных описаний.
Меры профилактики
Напоследок поговорим немного о профилактике подобных неприятностей.
Чтобы такая ситуация не произошла с вами, либо более не повторялась, рекомендуется следить за лючком и замком.
Перед зимними холодами петли и запорное устройство стоит смазать с помощью силиконовой замки. Это значительно уменьшит риск замерзания. Некоторые для аналогичных целей используют WD40. Только не удивляйтесь, если от него не будет никакого толку.
Помыв машину зимой, старайтесь продувать замки и отверстия, куда могла проникнуть вода, сжатым воздухом.
Защититься на 100% от замерзания лючка бензобака вряд ли можно. Но снизить такую вероятность вполне реально. Все в ваших руках.
Подписывайтесь, оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы и не забывайте приглашать к нам своих друзей!
(Пока оценок нет)
5 способов защитить свое авто от слива топлива
Это может случиться с каждым — и с владельцем дорогой иномарки, и с обладателем вазовской «классики». Конечно, последние меньше защищены от любителей чужого бензина — крышка бензобака не блокируется центральным замком, а в патрубках бака нет никаких сеточек. Однако самые наглые воры могут и на иномарке сломать пластиковый лючок бензобака и слить бензин тонким патрубком стеклоомывателя. Поэтому вот несколько способов защитить свое топливо в баке.
Способ № 1. Лючок с замком
На многие автомобили можно отдельно купить подходящую по размеру и диаметру крышку горловины бензобака. После установки крышка надежно фиксируется и открывается только отдельным ключом или же в более редких случаях кодовым замком. Таким образом воры не просто не смогут слить из вашего автомобиля топливо — они даже не смогут открыть бензобак. Стоят такие приспособления, особенно на отечественный автопром, буквально пару сотен рублей. Но только представьте, сколько денег вы можете потерять, когда только что заправленный полный бак под покровом ночи перекочует в чью-то канистру.
Способ № 2. Сеточка в бензобак
На многих автомобилях горловина соединяется с бензобаком гибкими патрубками. А это значит, что для защиты собственного топлива можно в удобном вам месте разрезать патрубок и внедрить туда металлическую сетку. Это помешает злоумышленникам просунуть свой гибкий шланг в бак, а, значит, ни капли бензина они слить не смогут. На некоторых русских авто патрубки к баку идут прямо в салоне под обшивкой, у многих же иномарок добраться до гибкой горловины можно из смотровой ямы. Все, что вам нужно, это найти вариант переходника между двумя концами патрубка, разрезать его пополам и надежно зафиксировать сетку хомутами.
Способ № 3. Стакан в горловину
Еще один вид российской смекалки, который очень похож на описанную выше сеточку. Только в этот раз мы не разбираем патрубки, идущие к бензобаку, а вставляем в саму горловину так называемый стакан. Это круглый цилиндр, идеально подходящий по диаметру к вашей горловине, со множеством отверстий в боковых стенках. Дно цилиндра же может быть также рассверлено мелкими отверстиями или наоборот оставаться глухим, если горловина ближе к баку расширяется. Все это нужно, чтобы воры опять же не могли просунуть шланг в бак — останется только прихватить стакан к горловине точечной сваркой или забить впритык молотком, если вам больше жалко бензин, чем машину.
Способ № 4. Ближе к стенке
Давайте сыграем в Капитана Очевидность — если вы будете оставлять авто вплотную к забору или стене дома, никто не сможет слить у вас бензин. Для этого совершенно не нужно никаких ухищрений, просто паркуйте машину так, чтобы злоумышленникам к ней было не подойти. Главное — не забыть, с какой стороны у вас горловина бензобака, иначе можно подарить автоворам полный бак топлива. Конечно, в среднестатистическом российском дворе на всех стен и заборов не хватит. Но на худой конец подойдет и дерево, к которому можно «притереться» аккурат лючком бензобака. Верный способ сработает!
Способ № 5. Сигнализация
Пожалуй, самый хитрый и трудозатратный способ сохранить свое топливо — это установка дополнительного датчика сигнализации. Конечно, для начала нужно проверить, если у вас подходящая сигналка, и позволит ли она такую операцию. После этого нужно лишь обзавестись нужным датчиком и вывести его к лючку бензобака. Таким образом, при несанкционированном открытии бензобака на ваш телефон или брелок поступит соответствующее сообщение. Или же машина просто заорет сиреной на весь двор, отпугнув любителей чужого бензина. А может просто лучше ставить машину в гараж или на стоянку?
Когда пробка бензобака делает “псс”
У меня была проблема с автомобилем. Поездишь долго, заглушишь, а если возникает нужда минут через пять завести – очень часто сразу глохла (это при горячем-то движке). Во всех остальных случаях проблем с заводом никаких не было, даже в дикие морозы на прогревах. Специалисты в автосервисах разводили руками: все системы автомобиля при диагностике работали исправно, замены свечей-аккумуляторов не помогали. Так и ездил, ибо случалось относительно нечасто.
А ещё за два года эксплуатации я поменял два бензонасоса. Один без причины сдох – ну, вероятно, он был ещё заводской, 1999-го года. Но Япония, так что ходил. Оплакал, поставил новый. Но китайский. Он продюжил три месяца и начал “звенеть”. В сервисе намекнули, что надо заменить, т.к. может встать в любой момент. Поматерился, поставил контрактный, подешевле (ненамного, правда, ибо опять японский).
Всё это время у меня в голове только укреплялись подозрения насчёт одного дела, а именно – “псс” при откручивании пробки бензобака на заправке. Я понимал, что в баке создаётся разрежение при езде, а пробка – “глухая”. Я удивлялся этому делу, но ни один из “спецов” и владельцев авто не мог внятно прокомментировать эту ситуацию. Кто-то утверждал, будто “псс” – обычное дело, и вся система авто на это рассчитана. Кто-то не знал, что ответить. У кого-то “псс” был, у кого-то – нет. И, как-то раз, я запасся терпением и начал задавать интернету вопросы.
Раскопанная информация поразила меня. Обнаружились такие подробности касательно моих подозрений, о которых я и подумать не мог. Действительно, давление в баке, по уму, надо как-то уравновешивать. Бензин, находясь в ёмкости, испаряется (летучий же) и создаёт давление (это легко проверить любой канистрой, абсолютно герметичной, железной, т.к. пластиковые обычно “травят”). Из-за этого, в инструкциях к герметичным канистрам всегда пишут, что “до самого горла” бензин заливать нельзя. Бензонасос, высасывая бензин из бака при езде, наоборот – создаёт разрежение. Какое-то время давление компенсируется парами самого бензина, но бесконечно это продолжаться не может.
Наверное, вы уже начали понимать ход моих мыслей. Но вначале расскажу пару форумских историй. Один человек ездил с наглухо закупоренным баком до тех пор, пока у него не порвало шов на самом баке из-за сдавливания. Со вторым ситуация была ещё детективней. Человек ездил днём на авто, вечером ставил его на стоянку, и через примерно полчаса у авто срабатывала сигнализация. Период времени от заглушивания до срабатывания совпадал до минуты. Человек потратил несколько месяцев на поиски причины, когда внезапно обнаружил, что у него тоже наглухо закупоренный бак. Пока он ездил, в баке создавалось разрежение и он сдавливался. Ставил на стоянку – разрежение потихоньку стравливалось (через что – другой вопрос; об этом ниже), и бак. Делал “бздынь”. Выправлялся, попросту говоря. На “бздынь” тут же реагировала сигналка.
Насколько я понял, в разных автомобилях с давлением в баке обходятся по-разному. Где-то стоит отдельный клапан, где-то клапан в пробке, где-то – всякие системы поглощения/компенсации. Иногда – подпружиненная с обеих сторон резинка. В магазине я купил пробку с каким-то материалом, похожим на фильтровальную бумагу. Суть состоит в том, что такая пробка может как засасывать воздух внутрь, так и стравливать пары бензина в случае чего. Стравливание паров наружу – не слишком пожаробезопасная тема, но, видимо, их стравливается не настолько много за один присест. Хотя для стоящей в закрытом гараже машины это может вызывать вопросы. Но факт есть факт – такие пробки делаются и продаются. 🙂 Видимо, у моего авто была какая-то “неправильная” пробка (судя по её состоянию, это действительно так). Она закупоривала бак наглухо.
Цепочка рассуждений проста. При разрежении в баке, воздух засасывался обратно через систему подачи топлива (при неработающем бензонасосе, разумеется). Создавалась воздушная пробка, мешающая нормально завести двигатель. И, по всей вероятности, бензонасос тоже не был рад как засасыванию воздуха назад, так и усиленному сосанию “сопротивляющегося” бензина из бака во время езды. При долгом стоянии и остывании движка воздушная пробка, согласно этой логике, тоже была, но быстро вылетала, т.к. на завод двигателя (кручение стартера) тратилось значительно больше времени, чем “на горячую”, когда достаточно было на мгновение повернуть ключ. Вот и вся петрушка.
Как только я заменил пробку, двигатель перестал глохнуть в указанных случаях. Последний заменённый бензонасос тоже работает без нареканий. Вполне возможно, я нарисовал неправильную картину мира, но, поскольку рассуждения привели к исправлению ситуации, считаю себя правым. Потому что правды не знает никто из опрошенных мною автолюбителей и автослесарей.
комментариев: 12
| просмотров: 519 | глас народа: +9 / -0 голос будет учтён Комментарии
|
Загрузка...
