Svarkin-spb.ru

Что провоцирует замену прокладки поддона картера

Прокладка поддона картера (снятие и установка)

Желательно это действие приурочить к замене масла в двигателе.

Нужно:

ключ для выкручивания пробки для слива масла (внешний шестигранник на 12);
торцевой ключ на 13;
торцевой ключ на 10;
накидной ключ на 10 (лучше, если это будет двенадцатигранник);
отвертка;
прокладка;
промывочное масло;
масло для смены;
масляный фильтр;
ветошь.

Действуем.

Загоняем на яму или подъемник, или вывешиваем передок.

Снимаем штатную защиту картера торцевым ключом на 13 (не потерять проставки на задних двух болтах).

Моем от грязи и масла поддон и чуть выше.

Прогреваем двигатель и глушим.

Открываем заливную горловину.

Сливаем масло из горячего двигателя, откручивая сливную пробку.

Торцевым ключом на 10 откручиваем все болты крепления поддона, которые будут доступны (недоступными с торцевым ключом оказались четыре болта: 2 над балкой и 2 возле коллектора резонатора).

Накидным ключом на 10 откручиваем 4 недоступных болта, придерживая ключ (будет соскакивать, потому что поддон имеет буртик) отверткой или другим подручным средством (не терять шайбы!).

Желательно не рвать старую проклаку, а снять ее целой, чтобы определить причину протекания. Для этого отверткой или пальцами, если уже не горячо, освобождаем прокладку.

Утапливаем ее с одной из сторон внутрь поддона, вынимая через низ другой край.

Оцениваем состояние прокладки, если все нормально и сифонила она от старости и повреждений, то

Берем новую прокладку и смазываем ее промывочным маслом.

Очищаем соприкасающиеся с прокладкой поверхности поддона и двигателя и смазываем их промывочным маслом.

Надеваем прокладку через низ, так же как снимали старую (не порвать!).

Наживляем (не затягиваем!) болты, следя за тем, что ребристая сторона шайбы направлена к головке болта. Наживлять лучше по диагонали, то есть перед – зад, левая сторона правая сторона и т.д. При этом следим, что отверстия в прокладке совпадают с отверстиями в поддоне.
Когда все болты наживлены на 1-2 нитки, заворачиаем их до касания с поддоном (не затягиваем!). Убеждаемся, что прокладка легла ровно, нет нигде перекосов и складок.
Теперь начинаем затягивать. Делать это нужно строго по диагонали, чтобы избежать перекоса и повреждения прокладки. Первый круг через два болта, потом через один, и, наконец, каждый болт. Во все время операции следим за тем, как ложится прокладка (ровно и без складок), иначе все заново с новой прокладкой.

Завинчиваем сливную пробку.

Заливаем промывочное масло и вытираем насухо все следы масла в исследуемой области и закрываем заливную горловину.

Промываем двигатель на МИНИМАЛЬНЫХ оборотах, не теряем времени, проверяем, нет ли течи.

Если течь есть, дозатягиваем ВСЕ болты, чтобы избежать перекоса

Откручиваем заливную горловину, сливаем промывочное масло снимаем масляный фильтр.

Вынимаем прокладку из нового фильтра, смазываем новым маслом ее с обеих сторон, ставим прокладку на место, наливаем в фильтр немного масла и закручиваем фильтр РУКАМИ.

Завинчиваем сливную пробку.

Заливаем заготовленное свежее масло, закрываем заливную горловину и вытираем насухо всю исследуемую область.

Заводим двигатель. В несколько этапов проверяем есть ли течь: 1500 оборотов, 2000, 3000, 4000 по 30 секунд – 1 минуте. Если течь есть, то на горячем двигателе еще будет можно довернуть фильтр и дотянуть болты, если течь не устранена, то нужно думать

Ставим на место штатную защиту картера, не забыть поставить на место проставки с двух задних болтов.

Гоняем двигатель под нагрузкой и держим места возможной течи сухими и чистыми, чтобы можно было локализовать негерметичность.

Клуб Honda CR-V Россия

Технические форумы, связанные с эксплуатацией и ремонтом Honda CR-V всех поколений, мануалы и т. д. => Двигатель серии-В и его системы => Тема начата: V@no от 08 Июля 2007, 21:24:08

Название: Прокладка поддона – замена.
Отправлено: V@no от 08 Июля 2007, 21:24:08

мне кажется ты сможешь найти ответы тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2249.0.html

Подраздел технической литературы

Сервис мануал ( правда английский и для машин американской и канадской сборки ( 1400 страниц , pdf):
1. http://webfile.ru/1461266 – первая часть
2. http://webfile.ru/1461267 – вторая часть
3. http://webfile.ru/1461268 – CRC

Из мануала..
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
Модели CR-V
1. Запишите код безопасности радиоприемника и частоты станций с фиксированной настройкой и отсоедините отрицательный кабель от аккумулятора.
2. Поднимите и надежно закрепите автомобиль.
3. Слейте моторное масло в герметичный контейнер. Вставьте сливную пробку с новой сминаемой шайбой и затяните с моментом 44 Mm.
4. Ослабьте гайки и болты масляного поддона крест-накрест. Снимите масляный поддон. При необходимости для обстукивания масляного поддона по углам воспользуйтесь резаком или пластиковым молотком. Не пользуйтесь рычагом для отсоединения поддона.
5. Удалите с контактной поверхности масляного поддона остатки старой прокладки и моторного масла.
6. Проверьте, не засорилась ли сетчатый фильтр и маслозаборная трубка и нет ли осадка или отложений. При необходимости замените сетчатый фильтра и маслозабор-ную трубку.
Для установки:
7. Нанесите герметик на участке, где масляный насос и корпус заднего сальника крепятся к блоку двигателя. Работайте быстро так, чтобы герметик не затвердел до установки масляного поддона.
8. Установите прокладку масляного поддона и масляный поддон.
9. Затяните гайки и болты в шести токах, как показано на рисунке.
10. Затяните гайки и болты крест-накрест в три прохода с моментом 14 Nm. He перетягивайте болты, иначе может деформироваться прокладка и начаться течь масла.
11. Опустите автомобиль. Убедитесь, что герметик отвердел и заправьте двигатель маслом.
12. Подсоедините отрицательный кабель к аккумулятору и введите код безопасности радиоприемника.
13. Запустите двигатель и проверьте, нет ли утечек масла.

ЗЫ Попробуй не менять пока прокладку, а подтянуть болты – они там ослабляться имеют свойство.. 😉

№1 для АКП, №10 для МКП

по замене здесь http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2484.0.html

Аааа. скажите что за герметик на прокладку картера идёт, точное название, производитель, а то я уже третий раз меняю прокладку а она всё течёт ((( денег угробил уйму.
Поддон ровный (проверял)
Прокладка на этот раз оригинальная (течь стала меньше)
(говорят специальный герметик оригинальный нужен, в магазине стоит в районе 2000 руб. (жуть просто)

Аааа. скажите что за герметик на прокладку картера идёт, точное название, производитель, а то я уже третий раз меняю прокладку а она всё течёт ((( денег угробил уйму.
Поддон ровный (проверял)
Прокладка на этот раз оригинальная (течь стала меньше)
(говорят специальный герметик оригинальный нужен, в магазине стоит в районе 2000 руб. (жуть просто)

уважаемые товарищи! ситуация такова: менял своими силами ГРМ, помпу, сальники. Все по мануалу – получилось хорошо.
Двигатель вывешивал при помощи деревянной колодки, которую подсунул под масляный подон. После ремонта через пару дней обнаруил, что левая сторна и перед поддона в масле. Решил поджать гайки, поджал без динамометрического ключа. На следующий день течь стала еще больше.
Вопрос в том, могла ли пострадать прокладка в результате вывешивания?

Еще немного грешу на сальник коленвала (менял на оригинал). При усановке нижняя часть сначала стала чуть-чуть неровно, исправил при помощи оправки.
Залез под машину с переноской-сложилось впечатление, что все же течет из под прокладки (может сам себя успокаиваю).
Вот теперь сижу и думаю-что делать – менять прокладку или опять разобрать пол машины и удостовериться в состоянии сальника.

1) Между 12 и 14 Нм разница не настолько велика чтобы стать проблемой.
Важно тянуть как положено – т.е. в три этапа с выдержками, и на первом не переусерствовать.

2) Поддон внутри крашенный (ну или покрыт как-то, чем-то) в черный цвет, если мне память не изменяет. Там в явном виде после отмытия видно что покрашен – т.к. покрытие идентично по всему поддону, в том числе и там где он с маслом не контактирует. Так что – черный, так и задумано.

. ожидал долгих мучений с этими тремя гайками фланца приемной трубы. Но все оказалось намного проще. Приехал в гараж и не брызгая ВДшкой, на горячую, попробовал стронуть гайки – и. без особых проблем все три поддались. Когда выхлопная остыла смочил ВДшкой резьбы шпилек и как по маслу открутил гайки.

Тоже потек поддон. Заказал прокладку оригинал, 756 руб. На днях буду менять. Вот думаю время потратить или 700 руб. за замену отдать 🙂

После покупки когда менял все жижи на СТО, мастер указал на небольшое подтекание поддона в месте прокладки,(я это видел и купил к тому моменту новую оригинал уже),на мой вопрос-“че меняем чтоль сразу?” он скаал что это мертвому припарка – лечится все мол проверенным методом – “на герметик” только перед этим надо все еще умудриться снять не поломав(кроме прокладки поддона ничего с собой из той темы не было), и после этого надо якобы стачивать все выступы – типа шипов на нижней кромке блока(. вроде так),а уж после этого садить на герметик,а так как крышка над “штанами” а торгать их не имея прокладки и новых шпилек и гаек(вдруг свернем на) боязно – оставили все так-благо течь незначительная совсем и с учетом того что все еще при езде раздувает потоком воздуха ,а движка не особо и грязная снизу,походит еще долго.

Вобщем не судите сильно-че сказали мне то и написал,я так его понял,есле что-поправьте.

если ее долго не менять, то она становится одним целым с поддоном, и процесс отдирания прокладки превращается в “фрезеровку” поддона.

И вабще, у многих якобы после замены прокладки опять течь, что очень маловероятно. В основном три причины, неустранение которых влечет кажущуюся течь:

(Допустим на ГРМ все сальники поменяны и прокладка клапанной крышки поменяна и заглушка р/в и кольцо трамблера)

1. Коренной сальник
2. датчик давления
3. Кольцо маслонасоса, о существовании которого многие понятия не имеют, а на экземплярах за 300 ткм обливается весь низ, а кажется прокладка

О каком моменте затяжки идет речь? Где Евгений ты видишь волшебный ключ?
И не увидишь, как не услышишь мата клиента через пару недель, когда
прокладка снова потечет. Вот дать в глаз за такую работу, это самое оно.
Как отворачивать гайки трубы, здесь не понятно, за то понятно кто будет платить за сломанные
в случае чего шпильки. На кой черт отсоединен катализатор, когда и без ямы его отворачивать
не требуется, тоже загадка. О прокладках выпускной я молчу, и так понятно, что старые одели.

Далее, обработка привалочной плоскости – нет. Герметик на стыки маслонасоса, и заднее-боковой
крышки блока – нет. Динамометрический ключь – нет. Нет денег на инструмент!? Тогда лучше
брать паронит + герметик. Потому, что без него, это затычка в критические дни. Старая прокладка
прилипает, потому, что ее присасывает, после остывания мотора. Пока нагрева нет, в принципе
можно все переделать. Здесь течь лечили не технологией сборки, а лапшой и новыми болтиками.

Несомненно, радует две вещи: Провода зонда остались целыми, и тазик отмыт до блеска, видимо
из чувства собственной гордости. Потому, что если посмотреть вверх, мы увидим коричневатый
налет. А если сунуть нос в трубу, то зольные отложения белесого цвета. Такой же цвет будет
иметь кислородный датчик. А все вместе, это сгоревшее масло, или ответ на вопрос, зачем
мы надраивали поддон как у кота яйца. Отвечаю – отмывали кокс.

Подскажите где купить паранитываю прокладку поддона ? может на заказ кто сделает ? (разумеется не бесплатно)

достала течь поддона .

Андрей, мыслишь правильно но не в том направлении. Расскажу свой случай.
Как-то менял я кому-то прокладку поддона. Но как назло, ацетон для обезжиривания (я в основном ацетоном обезжириваю, или schnell reiniger от ЛМ) закончился, а топать по грязюке и лужам, совсем угрюмо. Заглянул я за ацетоном к соседям-кузовщикам, а они мне предложили обезжирку какую-то, крутую. Я без подвоха обезжирил прокладку, и отложил, точнее подвесили на крючок. А сам спокойно завершал подготовку поддона к обезжириванию.
Минут через 15-20, нужно было перевесить прокладку, чтобы не мешала, взял её за уголок, так у меня этот уголок в руках и остался. Вся остальная прокладка просто упала на стол и рассыпалась на куски. То есть, резина начала крошиться, как трухлявая деревяшка. Я капнул этой обезжиркой на железку и на алюминий. Так с железки обезжирка испарялась где-то час, а вот на шлифованном участке алюминия образовалось потемнение и по ощущениям напоминало или протравку кислотой или обработку грунтом. В общем, мне всё равно пришлось месить слякоть за новой прокладкой и ацетоном.
У тебя, судя по фото, очень похожее состояние прокладки.

Теперь что касается разрывов отверстий в прокладке для дистанционных ограничителей (или как ты их назвал, реперы). В англицкой инструкции по ремонту, сказано чётко: прокладку с нанесённым герметиком установить не позднее, чем через 15 минут, после нанесения герметика. Если герметик находился на прокладке дольше 15 минут, герметик очистить, и нанести повторно.

Я тебе задал направление для мыслей, выводы делай сам.

Замена прокладки поддона картера

Замена прокладки поддона картера

Работы, связанные с заменой деталей уплотнения двигателя достаточно трудоёмкие и требуют немало потраченного времени и сил. Но что поделаешь, машина требует заботы, внимания, такова доля каждого автолюбителя.

Если вы заметили что по периметру крепления поддона масляного картера, к блоку цилиндров появилось подтекание масла, попробуйте устранить течь, обтянув болты крепления. Во время обтяжки болты следует тянуть плавно, так как чрезмерное усилие может привести к потянутой резьбе или срыванию головки болта, что влечёт за собой дополнительный ремонт (возможно, придется высверливать болт или заново накручивать резьбу в блоке цилиндров, что в стеснённых условиях крайне неудобно).

После обтяжки болтов вы снова обнаружили подтекание масла необходима замена прокладки поддона картера. В исключительных случаях допускается устранить течь при помощи герметика (это если вы, к примеру, находитесь в дороге, и у вас нет возможности заменить прокладку новой). Далее вам понадобиться смотровая яма или подъемник, а так же потребуется инструмент, Лучше всего подойдёт набор из торцовых головок 10,13,карданные шарниры, и длинный переходник.

1. Снимите щиток ,зашиты картера.

2. Далее необходимо слить масло с двигателя, выверните масляную пробку, с клапанной крышки, которая находится сверху двигателя, обеспечив тем самым доступ воздуха необходимый для нормального слива масла, приготовьте ведро или любую пригодную ёмкость, выкрутите нижнею масляную пробку, на картере, и полностью слете масло.

3. так как, по причине ограниченного расстояния вы не сможете снять картер, вам необходимо будет поднять двигатель, для этого надо открутить гайки крепления подушек двигателя, с правой и левой стороны.

4. Поднять двигатель возможно при помощи двух приспособлений, ручная таль, и поперечная траверса. Далее опишем способ поднятия двигателя при помощи траверсы. Установив траверсу, приподнимите двигатель примерно на 3 см, для этого необходимо крутить гайку на середине траверсы.

5. Приподнять двигатель необходимо так чтобы шпильки не вышли из отверстий кронштейна.

6. Аккуратно, чтобы не послизавать грани на головке болта, используйте головки или накидной ключ, открутите болты крепления картера.

7. Используя отвёртку подденьте поддон картера и отделите его вместе с прокладкой, от блока цилиндров, если остатки прокладки остались на блоке цилиндров необходимо удалить их острым предметом можно ножом, не оставив при этом царапин на прилагаемой поверхности.

8. Перед тем как заменить прокладку поддона картера на новую рекомендуется, чистой ветошью удалить остатки масла с прилагаемых поверхностей бл. целиндров и масляного картера.
Далее тонким слоем, силиконового герметика, смажьте обе стороны новой прокладки.
Установите прокладку на поддон, наживите болты, и, прижав поддон к бл. цилиндров,
крест – накрест не прилагая чрезмерных усилий, обтяните болты,
соберите все ранние снятые детали в порядке обратном разборке.

Читать еще:  Эксплуатация аккумулятора для автомобиля
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector